Molde de yeso para barbotina con impresora 3D
Esta guía fue redactada con ayuda de IA.
La barbotina no se cuela en plástico. Imprimes una carcasa para cada pieza del molde, viertes escayola cerámica dentro y las piezas de escayola son el molde. Haz el modelo un 15 % más grande para una barbotina que encoge un 13 %, divídelo en 2 a 4 piezas para que la pieza salga, deja secar la escayola alrededor de una semana, llénalo de barbotina y vacía el sobrante cuando la pared tenga 3 a 4 mm.
Sube un modelo y obtén las carcasas imprimibles para su molde de yeso, con la contracción de tu arcilla ya aplicada.
Abrir el generador de moldes para barbotina →Cómo funciona un molde para barbotina impreso
El colado de barbotina depende de una cosa: el molde tiene que beber. La arcilla líquida (barbotina) está contra la escayola seca, la escayola le saca el agua y se forma una capa de arcilla en la pared. Vacías lo que sigue líquido y esa capa es tu pieza. El PLA y el PETG no absorben nada, así que un molde impreso no puede hacer este trabajo por sí solo.
Por eso hay dos coladas, y cada una es un vertido:
- Escayola en la impresión. Cada base impresa lleva una porción de tu modelo. Colocas las paredes impresas alrededor, las sujetas, viertes escayola y obtienes una pieza de escayola con la forma del modelo en su cara.
- Barbotina en la escayola. Cuando todas las piezas están coladas y secas, se unen con gomas en un molde cerrado con la cavidad en el centro. Ahí va la barbotina.
Todo lo que te da el generador es para el primer paso: una base por pieza de escayola, un juego de paredes y pinzas que sirve para todas, y una hoja de ajustes de impresión. Basta con un juego de paredes y pinzas, porque lo pasas de una base a la siguiente.
Preparar el modelo
Cualquier STL cerrado sirve como modelo maestro: el cuerpo de una taza que modelaste, un jarrón escaneado, un adorno descargado. Tres cosas deciden si cuela bien.
- Dale tamaño para la contracción. La arcilla encoge de húmeda a cocida, así que el molde tiene que ser más grande que la pieza que quieres. Divide el tamaño final entre uno menos la contracción: una barbotina que encoge un 13 % necesita un modelo un 15 % mayor. El generador lo hace por ti con el control de contracción de la arcilla, así que sube el modelo a su tamaño final.
- Macizo, no hueco. Un molde de barbotina solo necesita el exterior de la pieza; la barbotina forma el interior. Si tu modelo es una taza con paredes reales, rellena el interior del modelo. El enlace de esta página ya lo deja configurado.
- Cuidado con las contrasalidas, dos veces. Una cara que se inclina por encima de una junta atrapa primero la escayola en la impresión y luego la arcilla en la escayola. Las asas son el caso clásico: cuela el cuerpo y pega un asa estirada o colada aparte cuando esté en dureza de cuero.
| Pasta (típico, de húmeda a cocida) | Contracción | Modelo así de mayor |
|---|---|---|
| Loza | alrededor del 11 % | alrededor del 12 % |
| Gres | alrededor del 13 % | alrededor del 15 % |
| Porcelana | alrededor del 14 % | alrededor del 16 % |
Las pastas varían según el proveedor: si la ficha de tu barbotina da una cifra, usa esa.
Los ajustes que importan
Abre el generador de moldes de yeso con el enlace de esta página y la configuración para barbotina ya está puesta. Qué hace cada parte:
Material de colado: barbotina
Pone la contracción de la arcilla en el 13 %, hace la escayola de 35 mm de grosor en lugar de 20 (en un molde de barbotina la escayola trabaja: tiene que retener el agua que saca) y ajusta las llaves de registro a 0,3 mm para que las piezas no se muevan y no dejen un escalón en el costado de la pieza.
Número de piezas: 2, 3 o 4
El modelo se corta en cuñas iguales alrededor del eje de vertido, una pieza de escayola por cuña. Una forma torneada como una taza, un tazón o un jarrón pequeño se parte limpia en dos. Las estrías, lóbulos y facetas suelen necesitar tres o cuatro, para que ningún detalle quede sobre una junta.
Abertura: borde abierto para todo lo que tenga boca
Las tazas, cuencos y jarrones se cuelan por su propia boca: el borde abierto detiene la escayola en el borde y llenas y vacías por la misma abertura. Pon el eje de vertido en el eje sobre el que se apoya la pieza. El embudo es para formas cerradas.
Comprueba el tamaño y genera
Las carcasas vuelven con la pared de escayola y las pinzas alrededor, así que son mucho más grandes que la pieza. Comprueba que caben en tu impresora antes de gastar filamento. El molde se calcula en nuestro servidor y los archivos vuelven a tu navegador; para descargar necesitas una cuenta gratuita.
Imprimir las carcasas y colar la escayola
Son impresiones grandes. Nuestros propios moldes del catálogo estiman unos 0,8 kg de filamento para una taza de espresso de dos piezas, 1,3 kg para un tazón de dos piezas y hasta unos 5 kg para un jarrón de cuatro piezas, con capas de 0,2 mm. La hoja del zip pide 4 o más perímetros y 40 % de relleno giroide en PLA+ o PETG, sin soportes, porque las paredes se sujetan con pinzas.
- Monta una carcasa. Coloca las paredes alrededor de la primera base, desliza las pinzas por los extremos y pasa un cordón fino de vaselina por cada junta para que no se escape escayola.
- Desmoldante. Pinta con jabón de moldes (o una película fina de vaselina) la porción del modelo impresa y los huecos de las llaves, para que la escayola suelte el plástico.
- Mezcla. Pesa unos 100 g de escayola cerámica por 70 g de agua. Espolvorea la escayola sobre el agua, deja que se empape dos minutos y mezcla tres.
- Vierte. Llena hasta arriba de las paredes y golpea la carcasa para que suban las burbujas.
- Desmolda. A los 30 a 45 minutos, cuando la escayola esté caliente y dura, quita las pinzas y las paredes y saca la pieza de su base. Numérala a lápiz por fuera y pasa paredes y pinzas a la siguiente base.
- Seca. Deja las piezas alrededor de una semana en un sitio cálido y aireado, hasta que pesen poco y no se sientan frías al tacto. Un calor suave ayuda; el horno no, porque la escayola sobrecalentada al secar se vuelve blanda y polvorienta.
Colar la barbotina
Usa una barbotina de colado: una pasta cerámica fluidificada con defloculante, que se vende lista para verter. La arcilla de torno aguada es demasiado húmeda: empapa el molde y encoge mucho.
- Cierra el molde. Une las piezas secas con gomas, con las llaves asentadas y en su orden numerado, y ponlo con la boca hacia arriba.
- Llena. Vierte barbotina en un chorro constante hasta el borde. El nivel baja mientras la escayola bebe, así que sigue rellenando.
- Espera la pared. Para una taza, 3 a 4 mm es lo correcto, normalmente 10 a 20 minutos en un molde seco. Compruébalo cortando una lámina en el borde.
- Vacía. Devuelve la barbotina líquida al cubo y deja el molde boca abajo escurriendo.
- Desmolda. Cuando la pieza pierda el brillo y se separe de la escayola, recorta el borde, abre el molde y saca la pieza.
- Acaba. Limpia las líneas de junta con una esponja húmeda en dureza de cuero, seca despacio hasta hueso y haz la cocción de bizcocho y la de esmalte.
Un molde bien seco da decenas de piezas, a menudo cien o más, pero tiene que volver a secarse entre sesiones: dos o tres coladas al día por molde es un buen ritmo.
Cuando algo sale mal
| Lo que ves | Por qué | Solución |
|---|---|---|
| La pared crece despacio o se queda fina | La escayola sigue húmeda, o la barbotina es demasiado líquida | Seca el molde hasta que pese poco y no esté frío; usa una barbotina de colado de verdad |
| La pieza se pega o se rasga al sacarla | Abierta demasiado pronto, o molde húmedo | Espera a que pierda el brillo y se separe de la pared |
| Un detalle se rompe en una junta | Una contrasalida cruza la junta | Genera de nuevo con 3 o 4 piezas, o gira el modelo para que las juntas caigan entre detalles |
| Un escalón a lo largo del costado | Piezas fuera de orden o mal sujetas | Únelas en el orden numerado y aprieta bien las gomas |
| La barbotina se sale por las juntas | Piezas sin apretar | Más gomas o cinchas más fuertes; revisa que no haya nada pegado en una cara de junta |
| La pieza cocida no tiene el tamaño correcto | La contracción no coincide con tu arcilla | Pon en el control la cifra de tu barbotina de húmeda a cocida y genera de nuevo |
Preguntas frecuentes
¿Se puede colar barbotina en un molde impreso en 3D?
No directamente. El colado funciona porque la escayola saca el agua de la barbotina y se forma una pared de arcilla contra ella. El PLA y el PETG no absorben nada, así que la barbotina en un molde de plástico se queda líquida. Imprime la carcasa que da forma a un molde de escayola y cuela la barbotina en la escayola.
¿Cuánto más grande debe ser el modelo por la contracción de la arcilla?
Divide el tamaño final entre uno menos la contracción. Una barbotina que encoge un 13 % de húmeda a cocida necesita un modelo un 15 % mayor; un 11 %, alrededor de un 12 %; un 14 %, alrededor de un 16 %. Usa la cifra de la ficha de tu barbotina.
¿Qué escayola uso para un molde de barbotina?
Una escayola cerámica hecha para moldes absorbentes. Pésala: unos 100 g de escayola por 70 g de agua. Espolvoréala sobre el agua, deja que se empape dos minutos y mezcla tres.
¿Cuánto tiene que secar un molde de yeso antes de colar?
Alrededor de una semana en un lugar cálido y aireado, hasta que las piezas pesen poco y no se sientan frías al tacto. Un molde húmedo apenas saca agua de la barbotina, así que la pared crece despacio y la pieza se pega.
¿Cuántas piezas necesita un molde de barbotina?
Dos para la mayoría de formas torneadas como tazas, cuencos y jarrones pequeños. Tres o cuatro cuando estrías, lóbulos o facetas se engancharían en una junta de dos piezas. Más piezas sueltan mejor, a cambio de más líneas de junta que limpiar.
Hecho por meshcast.app. Los tiempos de secado y de colado dependen de tu escayola, tu barbotina y tu taller; toma las cifras de esta página como punto de partida. ¿Te atascaste en algún paso? Mándanos una foto y te ayudamos.