Moule pour coulage de barbotine avec une impression 3D
Ce tutoriel a été rédigé avec l'aide de l'IA.
Tu ne coules pas la barbotine dans du plastique. Tu imprimes un coffrage pour chaque pièce du moule, tu y coules du plâtre céramique, et ce sont les pièces de plâtre qui forment le moule. Fais le modèle environ 15 % plus grand pour une barbotine qui rétrécit de 13 %, découpe-le en 2 à 4 pièces pour que la pièce démoule, laisse sécher le plâtre environ une semaine, puis remplis de barbotine et vide le surplus quand la paroi fait 3 à 4 mm.
Charge un modèle et récupère les coffrages imprimables de son moule en plâtre, à la taille du retrait de ton argile.
Ouvrir le générateur de moules pour barbotine →Comment fonctionne un moule à barbotine imprimé
Le coulage de barbotine repose sur une seule chose : le moule doit boire. L'argile liquide (la barbotine de coulage) reste contre du plâtre sec, le plâtre aspire son eau et une couche d'argile se forme sur la paroi. Tu vides ce qui est encore liquide, et cette couche devient ta pièce. Le PLA et le PETG n'absorbent rien : un moule imprimé ne peut pas faire ce travail seul.
Le déroulé comporte donc deux coulées :
- Plâtre dans l'impression. Chaque base imprimée porte une tranche de ton modèle. Tu poses les parois imprimées autour, tu serres, tu coules le plâtre, et tu obtiens une pièce en plâtre qui porte la forme du modèle sur sa face.
- Barbotine dans le plâtre. Quand toutes les pièces sont coulées et sèches, tu les sangles ensemble en un moule fermé avec l'empreinte au milieu. C'est là que va la barbotine.
Le générateur te fournit tout ce qu'il faut pour la première coulée : une base par pièce de plâtre, un jeu de parois et de serre-joints qui va sur toutes, et une fiche de réglages d'impression. Un seul jeu de parois suffit, puisque tu le déplaces de base en base.
Préparer le modèle
N'importe quel STL fermé peut servir de modèle : un corps de mug que tu as modélisé, un vase scanné, un objet téléchargé. Trois points décident si la coulée se passe bien.
- Le dimensionner pour le retrait. L'argile rétrécit entre l'état humide et la cuisson, donc le moule doit être plus grand que la pièce voulue. Divise la taille finale par un moins le retrait : une barbotine qui rétrécit de 13 % demande un modèle environ 15 % plus grand. Le générateur le fait pour toi avec le réglage du retrait de l'argile : charge le modèle à sa taille finale.
- Plein, pas creux. Un moule à barbotine n'a besoin que de l'extérieur de la pièce ; la barbotine forme l'intérieur. Si ton modèle est une tasse avec de vraies parois, règle l'intérieur du modèle sur « remplir ». Le lien de cette page le fait pour toi.
- Attention deux fois aux contre-dépouilles. Une face qui revient au-dessus d'un joint coince d'abord le plâtre sur l'impression, puis l'argile dans le plâtre. Les anses sont le cas classique : coule le corps et colle une anse tirée ou coulée à part au stade cuir.
| Pâte (valeurs typiques, humide à cuit) | Retrait | Modèle plus grand de |
|---|---|---|
| Faïence | environ 11 % | environ 12 % |
| Grès | environ 13 % | environ 15 % |
| Porcelaine | environ 14 % | environ 16 % |
Ce sont les préréglages du curseur de retrait. Les pâtes varient selon le fournisseur : si la fiche technique de ta barbotine donne un chiffre, utilise-le.
Les réglages qui comptent
Ouvre le générateur de moules en plâtre avec le lien de cette page : la configuration pour la barbotine est déjà en place.
Matériau de coulage : barbotine (Slipcast)
Règle le retrait de l'argile sur 13 %, passe le plâtre à 35 mm d'épaisseur au lieu de 20 (sur un moule à barbotine, le plâtre travaille : il doit stocker l'eau qu'il aspire) et resserre l'ajustement des clés à 0,3 mm, pour que les pièces ne bougent pas et ne laissent pas de marche sur le flanc de la pièce.
Nombre de pièces : 2, 3 ou 4
Le modèle est découpé en parts égales autour de l'axe de coulée, une pièce de plâtre par part. Une forme tournée comme une tasse, un mug ou un soliflore se partage proprement en deux. Cannelures, lobes et facettes demandent souvent trois ou quatre pièces, pour qu'aucun détail ne passe sur un joint. Si une face bloquerait une pièce, la page propose une rotation en un clic pour un joint plus propre.
Trou de coulée : bord ouvert pour tout ce qui a une ouverture
Tasses, bols et vases se coulent par leur propre ouverture. Le bord ouvert arrête le plâtre au niveau du bord, et tu remplis et vides par la même ouverture. Règle l'axe du trou de coulée sur l'axe sur lequel la pièce tient debout ; le mode automatique prend le côté le plus long, ce qui couche un bol large sur le côté. L'entonnoir sert aux formes fermées, et une collerette de débordement ajoute un petit rebord au-dessus du bord pour remplir un peu trop et araser ensuite.
Vérifier la taille, puis générer
L'affichage montre la taille du modèle avant ajout du retrait, et les coffrages reviennent avec le mur de plâtre et les serre-joints autour : ils sont bien plus grands que la pièce. Vérifie qu'ils tiennent sur ton imprimante avant d'engager le filament. Le moule est calculé sur notre serveur et les fichiers reviennent dans ton navigateur ; le téléchargement demande un compte gratuit, sans carte bancaire.
Imprimer les coffrages et couler le plâtre
Ce sont de grosses impressions. Pour nos propres moules du catalogue, l'estimation est d'environ 0,8 kg de filament pour une tasse à espresso en deux pièces, 1,3 kg pour un mug en deux pièces et jusqu'à environ 5 kg pour un vase en quatre pièces, en couches de 0,2 mm. La fiche du zip demande au moins 4 parois et 40 % de remplissage gyroïde en PLA+ ou PETG, sans supports, parce que les parois sont serrées.
- Monter un coffrage. Pose les parois autour de la première base, glisse les serre-joints sur les extrémités et passe un fin cordon de vaseline le long de chaque joint pour qu'aucun plâtre ne fuie.
- Démoulant. Passe au pinceau du savon de moulage (ou un film fin de vaseline) sur la tranche de modèle imprimée et les logements des clés, pour que le plâtre se détache du plastique.
- Gâcher. Pèse environ 100 g de plâtre céramique pour 70 g d'eau. Saupoudre le plâtre dans l'eau, laisse-le s'imbiber 2 minutes, puis mélange 3 minutes.
- Couler. Remplis jusqu'en haut des parois et tapote le coffrage pour faire remonter les bulles.
- Démouler. Après 30 à 45 minutes, quand le plâtre est chaud et dur, desserre, retire les parois et décolle la pièce de plâtre de sa base. Numérote-la au crayon sur l'extérieur, puis passe les parois et serre-joints sur la base suivante.
- Sécher. Laisse les pièces environ une semaine dans un endroit chaud et aéré, jusqu'à ce qu'elles soient légères et ne paraissent plus froides au toucher. Une chaleur douce aide, pas le four : un plâtre surchauffé au séchage devient tendre et poudreux.
Numérote les pièces. Chaque joint porte la même bille et le même logement, donc n'importe quelle pièce rentre à n'importe quelle place. Assemble-les toujours dans l'ordre où elles sont sorties de leurs bases, sinon les joints ne tombent pas juste.
Couler la barbotine
Utilise une barbotine de coulage : une pâte rendue fluide avec un défloculant, vendue prête à couler. De la terre de tournage diluée à l'eau est trop humide ; elle détrempe le moule et rétrécit fortement.
- Fermer le moule. Sangle les pièces sèches ensemble, clés en place et dans l'ordre numéroté, ouverture vers le haut.
- Remplir. Verse la barbotine en filet régulier jusqu'au bord. Le niveau baisse à mesure que le plâtre boit : complète.
- Attendre l'épaisseur. Pour une tasse ou un mug, 3 à 4 mm conviennent, en général 10 à 20 minutes dans un moule sec. Vérifie en coupant un copeau au bord.
- Vider. Reverse la barbotine liquide dans le seau et laisse le moule s'égoutter à l'envers.
- Démouler. Quand la pièce perd sa brillance et se décolle du plâtre, arase le bord, ouvre le moule et sors la pièce.
- Finir. Efface les lignes de joint à l'éponge humide au stade cuir, laisse sécher lentement jusqu'à l'os, puis biscuit et cuisson d'émail.
Un moule bien sec donne des dizaines de pièces, souvent une centaine ou plus, mais il doit sécher entre les séances : deux ou trois coulées par jour et par moule, c'est un bon rythme.
Quand ça se passe mal
| Ce que tu vois | Pourquoi | Solution |
|---|---|---|
| La paroi se forme lentement ou reste fine | Le plâtre est encore humide, ou la barbotine trop liquide | Sèche le moule jusqu'à ce qu'il soit léger et ne paraisse plus froid ; utilise une vraie barbotine de coulage |
| La pièce colle ou se déchire au démoulage | Ouverte trop tôt, ou moule humide | Attends que la pièce perde sa brillance et se décolle de la paroi |
| Un détail casse au niveau d'un joint | Une contre-dépouille traverse le joint | Génère à nouveau avec 3 ou 4 pièces, ou tourne le modèle pour que les joints passent entre les détails |
| Une marche ou une arête sur le flanc | Pièces dans le désordre ou mal sanglées | Assemble dans l'ordre numéroté, sangle fermement, garde l'ajustement des clés à 0,3 mm |
| La barbotine fuit aux joints | Pièces pas assez serrées | Plus de sangles ou des sangles plus fortes ; vérifie que rien n'est collé sur une face de joint |
| La pièce cuite n'a pas la bonne taille | Le retrait réglé ne correspond pas à ton argile | Règle le curseur sur le retrait humide à cuit de ta barbotine et génère à nouveau |
| Piqûres ou face de plâtre tendre et crayeuse | Des bulles, ou un mauvais rapport plâtre/eau | Pèse les deux, saupoudre et laisse s'imbiber, tapote le coffrage ; voir aussi le tutoriel sur le plâtre |
Questions fréquentes
Peut-on couler de la barbotine dans un moule imprimé en 3D ?
Pas directement. Le coulage fonctionne parce que le plâtre aspire l'eau de la barbotine et qu'une paroi d'argile se forme contre lui. Le PLA et le PETG n'absorbent rien, la barbotine y reste liquide. On imprime le coffrage qui donne sa forme à un moule en plâtre, et on coule la barbotine dans le plâtre.
De combien agrandir le modèle pour le retrait de l'argile ?
Divise la taille finale par un moins le retrait. Une barbotine qui rétrécit de 13 % entre l'état humide et la cuisson demande un modèle environ 15 % plus grand ; 11 % demande environ 12 %, 14 % environ 16 %. Utilise le chiffre de la fiche technique de ta barbotine.
Quel plâtre pour un moule à barbotine ?
Un plâtre céramique fait pour les moules absorbants, par exemple le USG No. 1 Pottery Plaster ou un équivalent local. Pèse-le : environ 100 g de plâtre pour 70 g d'eau, saupoudré dans l'eau, 2 minutes d'imbibition puis 3 minutes de mélange.
Combien de temps doit sécher un moule en plâtre avant le coulage ?
Environ une semaine dans un endroit chaud et aéré, jusqu'à ce que les pièces soient légères et ne paraissent plus froides au toucher. Un moule humide aspire mal l'eau, la paroi se forme lentement et la pièce colle.
Combien de pièces faut-il à un moule à barbotine ?
Deux pour la plupart des formes tournées comme les tasses, mugs, bols et soliflores. Trois ou quatre quand des cannelures, des lobes ou des facettes accrocheraient sur un joint en deux pièces. Plus de pièces démoulent mieux, au prix de plus de lignes de joint à nettoyer.
Fait par meshcast.app. Les temps de séchage et de coulage dépendent de ton plâtre, de ta barbotine et de ta pièce : prends les chiffres de ce tutoriel comme point de départ. Tu bloques quelque part ? Envoie-nous une photo, on t'aide volontiers.